Ik woon in een van de hofjeshuizen aan de van Zijldreef. Deze huizen hebben boven het keuken- en eetgedeelte (bij de originele indeling) een plat dak. Volgens de tekening heeft dit dak een isolatie van 5 cm steenwol aan de binnenkant aangebracht. De isolatiewaarde van steenwol is al niet zo hoog; 5 cm is absoluut onvoldoende om een acceptabele isolatie te realiseren. Dit voelde ik al door een koude trek van de keuken naar de eettafel bij buitentemperaturen onder de 5 graden. Ik kon het ook meten: dit gedeelte van de benedenverdieping had, bij koud weer, een temperatuur die ca 1,5 graden lager was dan het woongedeelte. Dit resulteerde ook weer in een koude trek naar de woonkamer.
Het isoleren van een plat dak is complexer dan het isoleren van een schuin dak. Omdat bij de bouw de isolatie boven het gipsen plafond is aangebracht wordt het dakbeschot in de winter koud. Hierdoor ontstaat een risico op condensatie van waterdamp wat weer kan leiden tot houtrot. Ik ben dus met een aantal leveranciers gaan uitzoeken op welke manier dit dak beter kan worden geïsoleerd.
Alle leveranciers stelden voor om de isolatie aan de buitenkant van het dak aan te brengen. Om een R waarde boven de 3,5 (anders kun je geen ISDE subsidie krijgen) te krijgen moet je minimaal 8 cm PIR isolatieplaat aanbrengen. Probleem is dan dat de loodslabben hoger in de muur moeten worden ingeslepen en dat de rand – opstand – bij het raam aan de voorkant (zie foto 1) te laag wordt om het water te keren. Veel leveranciers adviseerden daarom om 5 cm PIR aan te brengen met rondom gootjes van ca. 30 cm breed zonder isolatie. Hierdoor ontstaan aan de randen koude plekken die weer erg gevoelig worden voor condensatie.
Ik ben bij een leverancier uitgekomen op 10 cm PIR isolatie en alleen bij de afvoerpijp (aan de achterkant) een gootje met 5 cm PIR. Aan de voorkant is de opstand ca 10 cm verhoogd met een balk en een Trespa plaat; alle loodslabben zijn 2 stenen hoger ingeslepen en de waterkering bij het raam is verwijderd waarna het dakleer tot in de raamsponning is gebrand.
Voordat je kunt isoleren moet het oude dakleer worden verwijderd. Als je dat niet doet sluit je de isolatie in tussen 2 damp remmende lagen waardoor er vocht kan worden ingesloten. Dit verwijderen bleek een forse klus te zijn omdat er bij mij drie lagen dakleer aanwezig waren. Daarna werd op het kale houten dakbeschot een 10 cm dikke laag PIR plaat gelegd (bij de gootjes dus 5 cm). Deze laag werd afgesloten met een speciale damp remmende folie waarna de PIR plaat met folie met schroeven werd vastgezet. Dit geheel wordt met dakleer afgewerkt (gebrand). Waar geen gootjes zijn werden nieuwe loodslabben op 2 stenen hoger aangebracht of de opstand met een balk en een Trespa plaat ca 10 cm verhoogd. Nieuwe afvoeren zijn geplaatst. In mijn keuken dak zit ook een lichtkoepel. De huidige versie was 2 laags. Bij buiten temperaturen onder de nul was deze lichtkoepel een bron van extra koude wat weer resulteerde in een extra koudeval. Ik heb ervoor gekozen deze lichtkoepel en dakopstand extra isolerend uit te laten voeren. Voor de dakkoepel heb ik gekozen voor een 4 laags uitvoering. De foto’s geven een indruk van de uitvoering van de werkzaamheden.
Wat is het resultaat? De werkzaamheden zijn begin maart uitgevoerd. De avonden en nachten waren nog best koud; s ’nachts vroor het enkele graden. Meteen was merkbaar dat de koude tocht bij de eettafel was verdwenen. Als ik ’s morgens vroeg ging meten zag ik dat het plafond bij de keuken twee graden warmer was geworden. Het temperatuurverschil tussen eet- en woongedeelte was niet meer meetbaar. Volgens het basis isolatieplan, wat voor onze hofjeshuizen is opgesteld, zou deze isolatie goed zijn voor 130 m3 (dak) en 20 m3 (lichtkoepel) jaarlijkse besparing op de gasrekening. Dit zou bij mij betekenen dat ik mijn huis goed kan verwarmen met een 6 KW full electric warmtepomp. Maar de winst op het wooncomfort is misschien wel de grootste bijdrage van deze isolatiemaatregel.
Verwijderen van dakleer
Aanbrengen PIR
Aanbrengen dampwerende laag
Dak na isolatie en nieuw dakleer